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夕陽下的街景。東非草原原住民馬賽人。非洲象。草原之晨。斑馬。內羅畢市中心的小餐館，在這里可以品嘗到各種美食。長頸鹿。“在非洲的恩貢山腳下，我曾經有一個農場……”舒緩蒼老的女聲，伴隨著莫扎特《A大調單簧管協奏曲》，東非廣闊壯美的大地，如畫卷般緩緩展開。成都人郭思宇對于肯尼亞的認識，源于這部上世紀80年代好萊塢影片《走出非洲》。對于大多數成都人來說，肯尼亞所在的東非是個遙遠和略帶神秘的區域。古老的地球傷痕東非大裂谷，遼闊稀樹草原上的辛巴、娜娜和它們的小伙伴們，眾多世界頂級的長跑運動員，以及海明威的小說《乞力馬扎羅的雪》和克拉克·蓋博的《紅塵》，構成了我們印象中的肯尼亞。當然，還有那本著名的散文式自傳體小說——《夜航西飛》。這一切，讓郭思宇覺得這片土地充滿了刺激、挑戰與狂野，但又有些傷感、蒼茫和孤獨。2013年初，郭思宇從成都向東飛到上海，然后向西橫貫整個亞洲大陸到伊斯坦布爾，再南下飛越地中海和半個非洲大陸，抵達位于南半球赤道附近的肯尼亞首都內羅畢。在這里，他成為一名國際義工。遇見蹄兔擠在一起曬太陽如今，從成都到肯尼亞已不像郭思宇6年前那么繁復。從成都已經可以直飛埃塞俄比亞，轉機一個小時就可以到內羅畢，廣州也開通了直飛內羅畢的航班。2017年5月，連接肯尼亞首都內羅畢和東非第一大港口蒙巴薩的鐵路開通運行。過去連接這兩地的米軌鐵路，是一百多年前英國殖民者修建的，跑完全程需要10多個小時。如果長途汽車需要8個小時，現在，這條由中國提供技術支持和全套服務的鐵路只需要4個小時。從內羅畢回來6年，看著身邊越來越多的朋友圓了“非洲夢”，郭思宇依然難忘那里的野生動物和朋友們。“出現在我面前的是一片不被其余世界了解的土地，即便非洲人自己也是懵懵懂懂：它奇怪地組合起草原與灌木，沙漠就像南方的海洋揚著悠長的波浪。這里的樹林、靜止的水塘和古老的山巒，像月球上的山脈一樣荒涼，恐怖。這里有鹽湖和沒有水的河流，還有沼澤與荒野。既是沒有生命的土地，又是充溢著生命的土地：所有風塵仆仆的過去以及所有的明天。”這是英國冒險家、作家柏瑞爾·馬卡姆在描繪百年前的肯尼亞。郭思宇見到的真實情況與柏瑞爾·馬卡姆感性的文字有所不同，“東非草原看起來空曠，杳無人煙，卻是野生動物們的天堂。在短短兩個半天里，我都拍到了不少野生動物。”長頸鹿、大象、彩虹飛蜥一一攝入他的鏡頭。最讓郭思宇吃驚的動物是蹄兔，是他在一處山崖上拍到的。“起初不知道是什麼動物。后來查了一下，差點下巴掉地上，這個身長30-40厘米的家伙，竟然和大象、海牛是同一個祖先！”蹄兔因有蹄狀趾甲而得名，但它和兔子一點關系沒有，不是兔形目兔科，而是蹄兔目蹄兔科。相比兔子的安靜沉穩，蹄兔總喜歡發出嚎叫聲，所以也有人叫它“啼兔”。蹄兔雖然是哺乳動物，體溫調節機制卻不完善，“需要像蛇一樣曬太陽取暖，或者擁擠在一起分享溫暖。”遠古時期的蹄兔也不像現在的蹄兔那么小，比如第三紀時期（大約距今6500萬年前～260萬年前）的蹄兔就是一種大型的食草動物，與今天的馬體型差不多。然而在逐漸進化的過程中，為了適應環境的變遷，蹄兔才變得越來越小了。“各種動物都有各種動物生存的方法，變得越大的動物，可能不如那些小動物生命力更持久。”拍到花豹幾率堪比看流星雨6-8月的雨季，是角馬和其他食草動物一年一度大遷徙的季節，數百萬計的食草動物從賽倫蓋蒂蜂擁而入馬賽馬拉，世界各國的游客也蜂擁而入坦桑尼亞和肯尼亞觀看這一盛況。不過郭思宇去的時候正值1月旱季，野生動物們沒有遷徙，只是三三兩兩聚在一起喝水、散步、曬太陽。馬的臉和尾巴，牛的頭、角和身材，羊的胡須，這就是黑尾牛羚，俗稱的角馬。據說角馬和斑馬是真愛和絕配，因為斑馬記憶力很強，認定了方向就堅持往前走，加上斑馬視力好，聽覺靈敏，走在遷徙隊伍的前面，會及時聽到、看見遠處出現的危險，并且它們只吃草的上半部分；而角馬呢，視覺和聽覺不行，但卻有著超乎尋常的嗅覺，能聞到獅子、獵豹等天敵的氣味而且能夠嗅出遠方雨水的氣息，矮一些嫩草正好是角馬的食物。非洲野牛是最兇猛和危險的猛獸之一，卻對牛椋鳥很“溫柔”。因為這種鳥會吃牛身上的跳蚤虱子、吸血蒼蠅，或者皮上的蜱，它們以這些寄生蟲為食，如果有食肉動物的蹤跡，還能預警，所以非洲野牛非常喜歡牛椋鳥的到來。“沒想到這種從小就在BBC節目、《動物世界》里聽說的故事場景，被我兩三個小時就拍到了。”郭思宇的好運還不止如此，居然拍攝到了能上樹的豹子——花豹，“當地人說，在稀樹草原上看到花豹的幾率堪比看流星雨。”拍攝途中，他的鏡頭里還收納了如下動物：遇見白犀牛時，它正在泥潭里洗澡。體型龐大，性格溫和的白犀牛，野生的一般重達2-3噸。納庫魯湖邊自在的狒狒。古埃及人認為狒狒是太陽神的兒子，因為每天清晨它們會全體迎接太陽升起，看起來很虔誠。灰冠鶴，又叫東非冕鶴，是烏干達的國鳥，喜歡在沼澤邊緣行走，以節肢動物、環節動物、甲殼動物等為食物，也吃植物性食物。蛇鷲，許多非洲毒蛇（比如黑曼巴蛇）的天敵。身形高大，雌鳥和雄鳥長得很像，平時體高1.2米，直立時體高近1.5米。納庫魯湖的火烈鳥。季節不合適，鳥很少，顏色也不夠紅。火烈鳥的羽毛本來是白色的，要大約長到三歲性成熟才開始變紅。肯尼亞島嶼的中國文明在東非草原上，有最著名的原住民——馬賽人。他們是傳統的游牧部落，近年來政府鼓勵他們定居從事農業生產，已有一部分人轉為半農半牧。但他們還是會隨身帶一根圓木、長矛和佩刀，用于防身、趕牛。傳統上，馬賽男人的成人禮是親手在草原上殺死一頭獅子！現在由于政府保護野生動物而禁止他們獵獅，馬賽人只有在自己的牛群受到攻擊時才選擇殺死獅子。雖然驍勇，但是馬賽人只在慶典的時候才吃肉，日常飲用牛奶和鮮牛血，而且不吃野味，對自然的崇拜使他們遠離狩獵。現代經濟的滲入，也讓馬賽人變得精明起來，“如果是在旅游區正面給他們拍照的話，馬上會收到他們的回應‘20美元，20美元’。”肯尼亞內陸地區大部分是高原，氣候上類似云南，陽光充足，干濕兩季明顯。因為海拔高（1000-2000米），感覺完全沒有印象中那么熱。當地人說，內羅畢最高氣溫很少超過30攝氏度。郭思宇在肯尼亞期間正遇上大選。“肯尼亞大選是由全體公民投票選舉，我遇到的每個人都非常關心政治，比如我的房東Regina，一位熱心的非洲大姐，家里電視每天放的節目都是關于選舉的。當然這和她的丈夫是當地一個政黨的議員也有關。政治生活確實是他們很重要的一部分，每一個剛認識的朋友，聊不了幾句就開始談選舉，談政黨。”在內羅畢這個有著無窮活力和大城市氣息的地方，大街上到處是馬塔突（隨叫隨停的公交小巴），文化生活欣欣向榮，夜生活開放和西化。這里有濃郁的咖啡館文化，能找到各種最流行的東西。“這里滿大街都是奧巴馬頭像，因為老奧巴馬就是地地道道的肯尼亞人。”而在一些富人區，還能找到當年歐洲人留下的痕跡，比如以小說《走出非洲》的作者卡倫·布里克森為名的卡倫區。在這里，貧窮與富裕只有10分鐘的車程。與內陸高原地區截然不同的，是肯尼亞500公里長的海岸線。這里是斯瓦希里人的家園，他們是非洲本土原住民與阿拉伯人的混血。在這里，可能會徹底顛覆你對肯尼亞的“傳統”和刻板認識，你也能感受到受外來文明的種種影響，濃郁的阿拉伯文明，已成為遺跡的歐洲文明，甚至還有在民間廣為流傳的來自地球另一端古代中國的故事。肯尼亞東部的西嶼島和帕泰島，近幾年中國-肯尼亞的聯合考古發現這一帶的沉船有大量古代中國瓷器（大多是元、明時期）。同時，這里一個叫法茂的部落，據說是600年前鄭和船員的后裔。領略非洲的魅力，郭思宇時常想起《走出非洲》的片頭曲：一個孤獨的旅行者，狩獵旅行會帶著三支步槍，一個月的給養，留聲機以及莫扎特。音樂成了他抵抗生存壓力與抵御孤寂的精神寄托。“當我站在卡倫一百年前站過的土地上，親眼看到馬賽馬拉草原的廣闊無邊，納瓦沙湖靜靜地泛著漣漪，天空中的云彩不停變來變去，我理解了丹尼斯為什麼會喜歡這首曲子。”封面新聞記者楊濤圖片由受訪者提供（責任編輯：何一華HN110）

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